环阿尼玛卿之旅
撰文 摄影/何亦红
阿尼玛卿亦称玛积雪山或玛卿岗日、积石山。位于青海省果洛藏族自治州境内玛沁县西北部，是东昆仑山系支脉，主峰玛卿岗日海拔6282米，位于东经99.4度，北纬34.8度。“阿尼玛卿”在大藏文书中意为活佛座前的最高侍者，被藏族同胞视为神山，每年都有大批朝圣者跋山涉水、风餐露宿前去虔诚朝拜(绕山七天走完相当于念13亿遍六字大明咒)。
转山起点是仓尼堪多，这里是个三岔口，一边是通往雪山乡，一边是沿顺时针方向转山的路线。山崖上挂满经幡，藏族向导们在这里的具大的煨桑台前进行了转山前的煨桑仪式，用松柏枝焚起霭蔼烟雾，再在已经燃起的煨桑堆上加松枝、柏枝、桑面(糍粑)等物，随着桑烟的升起，一种浓浓的神圣气氛也随之升起。大家围绕煨桑台边抛洒龙达，边高喊“阿珈罗”，以此祈福，祈祷转山顺利。我们此次环山之旅采取半程骑马半程驾车的形式。
――“你有老公吗?几个?”
――“一个都没有。”
――“我有老婆两个。”
藏族向导和我各骑一匹马，一路聊着闲话走在泥泞的山路上。我们要把一群牦牛驱赶到当晚的营地。雨水把马的鬃毛打得透湿，马的状态似乎在雨中更要昂扬一些。大部分牦牛很自觉，只有少数掉队或者走到旁侧山上的需要驱逐，有些不听人话的牛需要用上小石块砸它们的屁股，并掺和上清脆的口哨儿声。
当晚营地扎在了河岸边拔地而起的山崖上，这里密布低矮的灌木，开满杜鹃科紫色的小花，马匹和牦牛们就被散放在花丛中。向导们搭起了色彩亮丽的藏式大帐，这是他们晚上的营帐兼大家的炊事大帐，而我们则在灌木丛中寻找略微平坦的地方搭起2-3人的户外小帐。营地所在的山崖下方，河流在山谷中蜿蜒而行，从远方切割峡谷而来，那雪山一字排开之处是我们即将朝圣的方向。
营地对岸的山壁上生长着孤零零的一棵柏树，据说是这里的第一棵柏树，也受到过往藏民的朝拜，周围挂满了经幡。我们协助向导接起若干条长经幡挂好后，一起进行了一场小型的赛马。肉孜的马理所当然地拿了第一，他的马毛呈黄棕色，身材匀称，价值二十多万。在青海藏区，牧马传统已经逐渐消亡了，摩托车替代了马匹的作用，很多家早就不养马了，导致我们转山寻找马匹也成为了一件难事，而且非常昂贵。肉孜家是个例外，他的爷爷告诉他一定要保留养马的传统，养不好马就不要来见他了。肉孜的虫草生意做得很大，家族也早就不需要通过马来获取经济价值了，但他仍然养有十匹马，说家族的传统不能丢。
肉孜的马术相当好，一路都在驯服胯下这匹狂躁的马，马总是跃跃欲试地往前蹿，肉孜总得不停地掉头转弯，才能一路基本和我们保持相近的速度。肉孜对周围的山系和神迹都非常清楚，从小就跟着爷爷转山，他爷爷跟他讲过各种阿尼玛卿的故事。在安多藏区，阿尼玛卿山神的形象在唐卡里被藏民描绘成一个白盔、白甲、白袍、胯下白马、手执银枪的勇士。整个阿尼玛卿山系的各个山峰都是不同的神，彼此都是亲戚关系。
雪山融水倾斜而下冲击出多条细小的河流，途中需要无数次涉水而过，我们须在马背上掌握好平衡，稍微迎水的方向而上。水底的石头湿滑，马蹄也容易打滑，同队的老徐一不小心在河中心人仰马翻，跌入水中全身湿透。一时还追不上驮运行李的牦牛队，无法更换衣物，在海拔四千米的地方忍受着潮湿和寒冷，滋味可想而知。
“当心，有野牦牛!”向导们紧张了起来，马匹的状态也警觉了起来。顺着向导指的方向看去，山顶上一对弯弯的牛角很威仪地凸现在山脊线上。野牦牛的体型要比普通牦牛大很多，毛长膘肥，走起路来浑身都在抖动，有时候有袭击人畜的危险。
刚才还在山巅的野牦牛很快就俯冲到了山脚，向导们进行了分工，有的负责断后，有的负责用石块驱赶，有的用声音恐吓。野牦牛和我们的马队并行了很长一段距离，最后悻悻离去，所有人才松了一口气。
当晚宿营在一条大河边，海拔4200米，队友中部分人出现了高山反应。我同帐的朋友手脚发麻，另外一帐的队友呕吐不止。我分别给她们冲泡了葡萄糖水，喝下后反应有所缓解。我不禁为她们担心余下更加艰苦的旅程。
第三天的达却贡卡是转山途中两个海拔较高的垭口之一，海拔达到近五千米。这里置有八座白塔，以及壮观的经幡阵，我也亲自挂上了一条红色的经幡，并围绕经幡阵行走一周后对阿尼玛卿的方向磕了三个长头，心中默念想要实现的美好夙愿。藏族的先贤们这样描述朝拜阿尼玛卿山的功德：只要我们以至诚之心供养，我们心中所有美好的愿望就都能实现，所有的不顺都能离我们远去。不论你是求事业、婚姻、家庭、健康等人天福报，还是求解脱、成佛，只要心诚，就都能如愿。
藏族向导们则继续煨桑，这次是牵着马匹或者骑马围绕煨桑台顺时针旋转，桑烟中将手中一叠叠的龙达洒向天空，阴霾的天色为仪式增添了几份威仪和悲壮。藏人的高声呼喊、马匹的嘶鸣、漫天飞舞的碎片，更让人隐约感受到人们心中的那个阿尼玛卿的震慑。
翻过垭口后阿尼玛卿从厚重的云层中显出形来，露出了真容，山峰并不陡峭，山形平缓敦厚，整个下午都在我们的右侧一起并行，阿尼玛卿雪山，藏族人民称“博卡瓦间贡”，亦称“斯巴乔贝拉干”，即开天辟地九大造化神之一，也是二十一座神雪山之一，排行第四，专掌“安多”地区的山河浮沉和沧桑之变，是藏族的救护者。我们行走在山脚下的草场地带，阿尼玛卿的西南侧，这里生长着成片的高原植物红景天，以及珍稀的绿绒蒿。我们的右侧是连绵的雪峰，左侧的山体传说就是阿尼玛卿的舅舅，而周边散布的小湖据说有108个，是阿尼玛卿的佛珠。
传说阿尼玛卿山神是活山神沃德的第四个儿子，沃德为了拯救藏区百姓，使他们解脱灾难，能过上安居乐业的日子，派老四到安多消灭妖魔，降伏猛兽，惩办坏人，使百姓过上幸福祥和的日子，后来老四与其父沃德巩甲相会时，修建的九层白玉琼楼变成了阿尼玛卿山神。同时，阿尼玛卿还是格萨尔王的护法神，有着无穷的智慧和慈善的心肠，他有许多家族、侍从和卫士，都环绕在他的身边。而我们转山一圈，自然也就逐一认识了整个阿尼玛卿家族。
走着走着我们感觉进入了一个奇怪的石头阵。一堆堆黑色的小石块垒至马腿高，面积很大，成片地延伸至山脚。当地人称“莫阿多啊”，是以前占卜的地方。我们沿着蜿蜒在其间的小路骑行，虽并不熟知各种通过石头进行占卜的方法，但确能感受到一种很神秘的气场。
2004年2月这里曾发生过一次大型冰崩，冰崩地点在阿尼玛卿Ⅰ峰6282米高程点西北330度方向的西坡上。这次冰崩形成的冰碛物东西长2.2公里，南北宽1.5公里，面积约为3.3平方公里，堆积物占压了玛沁县下大武乡5000多亩夏秋草场，清水河、达玛曲河、权隆河被阻断，并由此形成了一个面积达30000平方米的堰塞湖。
我们此时正在经过冰崩区，一条黑色的冰碛带从两山之间倾泻而出，黑色的碎石上这几年已经被过往的马队和朝圣者踩出了明显的小路，但规模很大，全部走完也得一两个小时。
这一天的路程有24公里，我们走得很吃力，向导们寻找营地也很吃力，要保证有可靠的水源、平坦的地面以及背风的地势，结果寻到了一处高地“西马智地”，传说是山神们赛马的地方，从这里可以俯瞰整个山谷，印有格萨尔王的彩旗高高飘扬在山巅的玛尼堆上，对面的山体就是阿尼玛卿的南大门，山门入口处。营地很美，一个清澈的小海子边，开满了黄色小花。帐篷就搭在河畔湿地厚厚的草包上，虽然有些潮湿，但软软的很舒适。马和牦牛被放养在周围的山里，马的双腿虽然被绑上绳子，但仍然能挪动得很远，第二天早上牧人们再将其逐一寻回。一夜风雨，一个藏族向导的帐篷头天晚上塌了，早上他从一堆帐布中钻出来，和同伴嘻嘻哈哈地抖掉毛毯上的积水，还一边高声唱着藏歌，在艰难的环境中，他们仍能保持开心和幽默。他们的快乐是如此简单，是这广阔的草原、奔腾的河流，以及巍峨的雪山，赋予了他们天生的坚韧、勇气和乐观……未完
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