进入2011年以来，一个明显的现象是，本土品牌纷纷开辟三线及至四线市场。
笔者居住在北京通州梨园镇，是名符其实的“乡镇”级行政区。原来就是农村，近两年这个地段突然热闹起来，先是“贵友”和“蓝岛”相继开业，紧接着，今年年初，位于梨园蓝岛大厦对面的餐馆一条街突然纷纷停业，经打听，原来是被一个有钱的服装商包下来改建成服装专卖店。几个月后，“361”、“美邦”、“森马”等店铺陆续开业。与此同时，新开业的蓝岛大厦则有哥弟、雅莹、ONLY、VEROMODA等中外品牌开始入驻。
前文说过，国际奢侈品牌已经把店开到了中国的二三线城市，相应地，中国本土品牌则相继开辟三、四线城市乃至乡镇一级的行政区。
这也是一种回应，尽管是被动的回应。处在这个时候，对本土品牌来说，最重要的事情是要生存下去。
在高端市场，对于国外大举入侵的奢侈品牌，本土品牌不能硬碰硬；在中低端市场，本土品牌要利用自己的渠道、文化，以及主场优势，走差异化路线，为自己谋求生存的机会。
这一点，杉杉控股主席郑永刚早就看到了：“所谓奢侈品，已经被历史地定位了，中国服装不可能在短期内达到这个高度。”
“欧美品牌早已先入为主，大家对于本土奢侈品更多地是抱着一种旁观者的态度。”东北虎董事长兼艺术总监张志峰说，“中国品牌缺的不是文化，不是历史，也不是品质，而是品牌本身；国际品牌已经有很长的发展史了，而中国品牌不过二十年左右。”
知名学者郎咸平对服装品牌的看法值得重视，“所谓品牌，是一个产品运作成功的结果，而不是手段。”
说这番话的起因，是近几年业内纷纷兴起的收购品牌热。“我们一些民族企业家，看到自己做的鞋子、衣服，挂上一个意大利牌子，价格就翻几十倍甚至上百倍。就以为秘密在于品牌，觉得买一个现成的牌子就万事大吉了。可是，事实恰恰相反。”
郎教授的说法不无道理。我们一些民族企业只是看到了品牌能够带来销售，却没有看到国外成功品牌背后的艰辛。
同样，中国服装协会秘书长王茁也表示，“相比打造顶极奢侈品来说，我认为中国服装比较容易走得通的路子，应该是学习美国时尚，走大众流行的路子。”
